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地道的北京人爱吃猪肝、臭豆腐、烧饼油条、涮羊肉、烤鸭……吃猪肝讲究贴住碗边转着吃，吃臭豆腐要兑点儿香油，夏天脱光臂膀吃涮羊肉更是北京街头的一景儿，吃来吃去就吃出了一墨守规矩、好嚼死理、为人方方正正侠肝义胆的北京人。后来到了上海，才知道上海人精明、会盘算、赶时髦、好体面……沪菜端上桌，糖醋小排骨、糟钵头、响油鳝丝、葱油拌面……甭管什么菜，都浓油赤酱，体体面面，吃起来甜蜜蜜的，宛如个“阿拉是揩油揩来个”的上海人。
我家附近，有那么一家饭馆，十平米见方，搁不下两张桌。大概因其太小，原先的老板，不管是经营红焖羊肉还是鲁菜，先后都逃之夭夭。后来承租给一位女老板，给小店来了个大装修，改名“二友居”，经营起湘菜来，买卖挺是红火。我到她那儿吃过几次饭，炒酸豆角也好，豆豉炒腊肉也好，星星点点放上些辣椒，看上去却并不辣。同样是鱼香肉丝，川菜是满堂红，湘菜只是点缀些干辣椒。因其辣得不显眼，食者便多了份麻痹，菜也格外地多吃，待吃完，方知上当。原来蔫人出豹子，川菜是辣在口上，湘菜却辣在肚子里；川菜可谓是“明火打仗”，而湘菜则可称“暗藏机关”。
说到这儿，不由叫人想到一位近代史上挺复杂的人物——曾国藩。此人明的是终身委屈为官，“打掉门牙往肚子里咽”，暗中却招乡勇，组团练，严治军。攻陷南京时，其湘军兵员最多不过十余万人，而太平军人数最多达五十多万。曾国藩一生“杀人如麻”，自称“勿以杀人多为悔”，面子上却又大谈佛祖慈悲。就连青年时代的毛泽东在致友人的一封信里也道“愚于近人，独服曾文正，观其收拾洪杨一役，完满无缺”。这位生于湖南湘乡高楣山大界里白杨坪的地主家的大公子，是否从他的家乡菜里悟出些什么，也未可知。
一提起生猛海鲜，便准是粤菜；而一提起家常菜，便准是湘菜了。个中缘由，我曾问过二友居的厨师，他告诉我，大概源于湘菜用料的朴素。炒萝卜干、炒酸豆角、辣子苦瓜、板栗烧菜心等等，看似平平常常，却极有特色。不像某些菜，比如谭家菜，专以鱼翅唱主角。当然，并不是说不能吃山珍海味，生猛海鲜，食肉者必鄙，绝非此意。生猛海鲜，您尽管照吃，但也不妨进湘菜馆，要上一盘熬毛豆，品味下家常菜，兴许除了吃，您还能悟出些什么呢！