奢侈的贫困与贫困的奢侈——中日饮食文化比较谈之二，本文主要内容关键词为：贫困论文,奢侈论文,之二论文,中日论文,饮食文化论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
曾经将古代农耕经济的发展推向极至的中国人，近代以降则在内忧外患的困顿中，无论是经济规模、还是社会文化的发展，都已然处于落后的状态。曾经与中国有着两千年文化势差的日本，近百年来却急赶直追，学了西方的先进技术，也学过西方连抢带夺的殖民主义劣迹，一跃而为与发达国家等量齐观的世界经济强国。这一现实里，融入了中日两国各自文化蜕变的艰辛历程。内中，当然也包括了食文化的演进。
从寻常百姓的淡饭粗茶，到殷实人家的四碟八碗；从士大夫的钟鸣鼎食，到统治者的肉林酒池；食文化在满足中国人从生存到享受的多层次追求的过程中，显示了非同凡响的实力。使一代又一代的炎黄子孙，混到了一副好下水；得意者更是脑满肠肥，裤裆里流油。然而，这种博大和富有，同时也铸就了中国食文化的奢侈品格；养成了中国人对饮食过分投入的传统习俗，而且随着经济的发展，这一传统习俗并无淡化的迹象。
如果比较一下现今人均收入仅为数百美金的中国，和超过一万美金的日本家庭的饮食，你会发觉并不存在由于收入差距悬殊所带来的餐桌上的不同档次。每天晚上炒上两个热的、拌上一个凉的、再拼一个现成的，这样的菜谱对大中城市的普通中国人家而言，可谓平平常常。而在东京的中产阶级家庭里，女主人既练不来这许多花哨，也不会不厌其烦地追求每天的这样的付出。做一个菜，烧一个酱汤，再配上一盘熟食或一碟咸菜，便足以打发男主人了。除去食文化的个性区别，就中显然并不存在谁吃得起、吃不起的问题。
为了一次寻常的、非商业性的宴请，中国人可以拿出个把月、甚至不止于此的工资。肚子里能装多少又当别论，点菜的数字必要成双，超过实际需要才显得入情入理，以为舍此便没有面子可言。场面上如此，中国人在家中待客也并不含糊。荤的素的，冷的热的，煮的蒸的，总之是要一大堆，总之桌上的盘子要起摞，这样才见得做东的风度和诚意。为此毫不吝惜花上半天、哪怕是一整天的操劳。工薪阶层尚且如此，至于那些钱来得容易、或根本不用掏自己腰包的人们，自然是不会放过所有可以吃得好的去处的。而且日复一日，常盛不衰，表现出一付十足的动物性和挥霍无度的败家子的作派。在一年吃掉两座三峡水库、十几个汽车厂的世风里，中国的食文化呈现出一种明显的病态。
吃点好的，本是不应该受到责难的人生追求。而况有前人留下的这份丰厚的食文化遗产，既是得天独厚、又何乐而不为呢？问题在于，中国饮食制作过程繁杂，能源消耗偏大，环境污染严重；中国人为了这张嘴所花费的时间、精力和生命，同样是巨大的；是外民族不可能忍受的。当整个人类在千方百计加快生活节奏、以求更好地生存的时候，为吃而奢侈的中国人有否捉襟见肘、意识到匮乏现代素质的贫困？问题在于，五十年以后，中国才有希望步入中等发达国家的行列；现今中国人有限的那点钞票，需要而且能够派上的用场实在太多。大抵扔在嘴里的富裕，无论是于国情还是家情，都存有太大的反差。从这个意义上讲，又有谁能说这不是一种本质上的贫困？
日本人在中国就餐时，常常为了一道他们以为好吃的菜而频频举著，而且旁若无人，直到吃光为止。唯此，也常常遭到同席的中国人的暗自嘲笑，觉得这个岛国民族的食文化实在是可怜之至。是的，食文化为日本人提供的饮食是简略的、单调的、甚至是贫困的，不过，日本人并不想从根本上改变，而是至今大抵恪守着这种淡泊的食风和清贫的传统。他们在这一基点上接受外来的东西，旨在建立一个日本式的人类优秀食文化的多元共存体以丰富自己。为此，在这个世纪里，特别是富了以后，学习借鉴也好，花钱去买也罢，日本人才真正表现出一种理智的奢侈。
如今的东京，大小饭店计20余万家；市民人均150人左右便有一个。其中，仅“中华”即中国饭馆，就比北京所有饭店的总和还多出一倍。此外，韩国的、印度的、土耳其的、西班牙的、法国的、德国的、意大利的，甚至连美国西部的餐厅，也无不跻入了东京的饮食行业之列。这些洋馆子，有些是某国名气很大的饭店在东京的分店；有些干脆就是日本人自己开的。这里汇聚了人类食文化的精粹，大长了日本人的见识与眼力。与五大洲风格各异的饭店门面相比，除大店外，多数日本传统酒馆的外观，虽有其独到之处却显见小家子气。可是，这些“料理”仍大受日本人的青睐，每日门庭若市，绝不至因“中华”的庞大阵容和“西洋”的绅士风度，而一个个关门大吉。
必须说及的是，所有这些能够在日本生存下来的外来的饮食习惯，方式方法，无一不是已经日本化了的存在，保存并发展作为接受主体的日本方式的固有特点，不但是日本食文化择取与消化舶来文化的规律，也是整个日本文化的重要借鉴规律。不论你多先进，也不论你在城外的影响有多大，只要不设法适应，我的口味，我就绝对不予认可。这便是日本方式特征所在。
中国菜日本化的历程，也许较之西餐、较之印度咖喱饭和高丽烧烤，是最为艰辛而漫长的。以至于许多出色的中国菜肴和饮食方式，在大海那边遭到是画虎不成反类犬的命运。比较成功的，当首推面条。因为日本的面条不但保留了中国的汤面、卤面、炸酱面的诸多吃法，而且外观可餐，味道也不错。可谓失败者，非饺子莫属。不管是水饺还是锅烙，馅拌得均似泥，不消说味道自是大为减色；而且又被当成菜肴写到了菜单上，不过，中国人大可不必为此而感伤；用许多日本厨师的话说：我们这叫日本的“中华”。
此外，在东京数不清的超级市场里，台湾的香蕉、马来西亚的菠萝、非洲的金枪鱼、澳大利亚的羊肉、韩国的鳝鱼和辣白菜、大连的对虾、天津的板栗、上海的螃蟹、闽南的乌龙茶、俄罗斯的面包、捷克的黑啤酒、英国的威士忌、法国的白兰地、美国的柠檬……几乎所有的，为日本人所喜欢的世界饮食佳品，也已被摆到了货架上；端到了千家万户的餐桌上；为现代日本人尽情享用着。
这个世界变得太快。不论是中国食文化的奢侈的贫困，还是日本食文化的贫困的奢侈，它们的发展变化过程都远没有完结，因为人类需要更好地生存下去。问题的关键也正在这里。中华民族要自立于世界民族之林。就必须理智地与自己奢侈的贫困告别。